Восковой инжектор малый
(по просьбам трудящихся)

По поводу размещённого здесь описания воскового инжектора я получаю жалобы трудящихся о трудности изготовления и дороговизне микропроцессорного регулятора температуры.
Что ж, вы хочете песен,- их есть у меня.
Поскольку тут вам не там, идя навстречу пожеланиям трудящихся- бюджетный восковой инжектор с простейшей системой регулировки температуры. Простейшей- это не значит худшей. По точности измерения и удержания температуры он не уступает описанному здесь позиционному регулятору ОВЕН. Он уступает только описанному в разделе плавильной печи ПИД регулятору Термодат, и то в отношении выбега температуры при первоначальном нагреве.
Конечно, объём бачка небольшой (430 кубиков), но в этом есть и свои плюсы. Он позволяет по- быстрому нагреть воск и завосковать небольшие изделия, например, мелкую ювелирку. Датчиком температуры здесь является электроконтактный ртутный термометр, который вставляется в медную трубку, проходящую вдоль бронзового бачка с воском и имеющую с ним тепловой контакт.
Температура выставляется с помощью вертушка на оголовье термометра. Сигнал о достижении температуры поступает на блок управления (белая коробочка). Блок управления включает- выключает нагрев.
Это устройство создавалось, когда по Европе ещё бродил призрак коммунизма. Исходной посылкой для создания сего девайса послужила прочитанная, кажется у Бреполя, фраза о том, что воск нужно впрыскивать под таким тодавлением и под такой то температурой. Поскольку вживую ничего такого не видел, интернета тогда не было, пришлось выдумывать. Использовать горизонтальный впрыск, как на всех современных девайсах, как то не пришло в голову. Но ничего, из-за того, что использованы хорошие материалы и такое же исполнение, устройство получилось очень добротным.
Начнём с самого бачка.
Прежде всего хочу выложить чертежи деталировки бачка.

           

Сердцевиной устройства является сама нагреваемая ёмкость для воска (деталь №6). Делать её из меди (идеальный вариант) довольно таки затруднительно, ввиду того, что точить медь чрезвычайно не комфортно ввиду её вязкости.
Ёмкость для воска в сборе с верхней крышкой.
 Стрелками показаны места пайки деталей.

         

Ёмкость для воска в сборе с верхней крышкой.
Обратите внимание на две кольцевые бороздки вокруг горловины для лучшей герметизации.
В детали 4 (квадратный теплопровод) делается углубление по форме детали 9 (корпус впрыскивателя). Не забудте про резьбу в тепопроводе со стороны бачка- чтобы не залить припоем. Резьба нужна для вворачивания медной трубочки. Внимательный читатель сего опуса обратит внимание, что после пайки ёмкость с верхней крышкой получились неразборными. Правильно, но я и не собираюсь их разбирать.
Далее делаем съёмный нагреватель. Он делается на медной фольге, которая оборачивается вокруг ёмкости для воска.
Медная фольга фиксируется  по краям двумя витками толстой медной проволоки, припаянной к фольге по всей окружности простым припоем. Эта проволока, кроме того, что не даёт фольге развернуться, является фиксатором для нихрома.

             

Нагреватель в сборе с восковым бачком с фиксирующим нихром покрытием.  
Покрытие можно сделать как у ранее описанного мной инжектора, так и с использованием жидкого стекла. Показан способ крепления конца намотанного нихрома.
Обратите внимание, что нагреватель в сборе должен свободно скользить по бачку, но и без зазора.
На фольгу наносится слой специальной изоленты со слюдой для изоляции от фольги. Затем на фольгу равномерно наматывается отмеренный кусок нихрома. Концы намотанного нихрома фиксируются винтами М3, закреплёнными на колечках этой же медной проволоки. Изолировать от винтов кусочками этой же изоленты, или керамики.
 Насчёт нихрома. Конечно, сейчас в эпоху интернета, рассчитать параметры нагревателя из нихрома, не составляет большого труда. Можно это сделать, например, пройдя по этой ссылке http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm
Раньше, при царе Горохе :0), считали исходя не из того что надо, а из того, что есть.А было то, что удавалось добыть.
 У меня был, например, нихром 0,23 мм. Исходя из мощности 140 ватт и диаметра 0, 23 мм, получалось:
  - сопротивление 356 ом,
  - ток 0,62 А,
  - при удельном сопротивлении моего нихрома 28 ом на метр, длина провода составляла 356/28=12,7 метра.
Далее оставалось всё это распределить по поверхности нагревателя.
Сейчас самое время объяснить почему нагреватель съёмный. Просто в сборе с этим нагревателем не получится гусак засунуть внутрь корпуса. Без нагревателя помещаем ёмкость в корпус и выдвигаем гусак в отверстие. Затем крепим крышку к корпусу.
После крепления крышки к корпусу можно собирать впрыск и ставить нагреватель.
После установки нагревателя нанизываем на концы нихрома керамические бусы и выводим наружу через отверстия в корпусе. Затем крепим медную трубку на бачёк.

  
  

Пружинку нужно подобрать, чтобы свободно сжималась в отверстии корпуса. Снабдить резиновой прокладкой.
Трубка для термометра. Стрелками показаны места пайки серебром.
Шток впрыскивателя можно не снабжать резинкой. Для этого нужно добиться скользящей посадки с корпусом впрыскивателя. Затем притереть с пастой конус в сборе с корпусом.
Трубка и её детали делаются из меди с последующей пайкой. К бачку трубку можно крепить винтами с посадкой на кремнийорганику (виксинт), но можно и припаять серебром же.
Концы нихрома выводим в керамических бусах наружу и крепим к клеммам. Клеммник сделан из керамической вставки патрона лампы накаливания. Затем это дело закрываем крышкой.
Набивка теплоизолирующая. Асбестовый шнур. Вам так делать не стоит. Сейчас есть более безопасные материалы.

        

На впрыскиватель закреплена крышка, сделанная из корпуса разъёма. Пространство между крышкой и корпусом впрыскивателя заполнено тем же теплоизолятором, слегка смоченным жидким стеклом.
При набивке корпуса инжектора осторожней, чтобы не повредить нихром. Закрываем нижней крышкой.
Крышка бачка имеет кольцевые проточки, соответствующие бороздкам на горловине бачка. Проточки заполнены силиконовым герметиком.

      

Блок управления

Конечно, это по большому счёту никакой не блок управления, а фактически усилитель слаботочного сигнала с термометра, поскольку всё, что посложней простой железяки принято называть блоком управления.
Вот схема этого устройства.

Это промышленная схема, разработанная специально для этих термометров. Я добавил сюда кнопку проверки работы устройства. Она подключена к клеммам Контакты Термометра. Это чтобы убедиться в работоспособности, не дожидаясь, когда ртуть доползёт до контакта в термометре.
Практическая реализация электрической схемы. Силовые элементы- диоды и тиристор на радиаторах. Выход на нагрузку- накладная розетка на задней стороне. На передней панели расположены вход 220, индикаторы включенной (красный), отключенной (зелёный) нагрузки. А также разъём для подключения термометра и кнопка проверки работы этой схемы.

         

Для тех, кто не знаком с такой нужной штукой, как ртутный электроконтактный термометр, выкладываю паспорт оного. Можете почитать на досуге. А то может стать раритетом, как усилительные лампы. Впрочем, ещё продаётся на лабораторных сайтах.
От себя добавлю: руками не махайте, не пойте, не пляшите рядом с этим устройством, а то я уже сколько их похоронил. Плюс к этому у меня в столе есть отверстие для крепления скобой днища инжектора.
И ещё. В медную трубочку для лучшего теплового контакта налейте глицерина или силиконового масла. В крайнем случае тальк.

Кстати, о воздухе. Работает в паре с любым компрессором, дающем до 2 кг/см2 с минимальным расходом. Можно использовать сделанный из холодильника, описанный здесь.

Дополнение 1.
Кое о чём позабыл написать. Насчёт внутренностей бачка.
Работа устройства аналогична работе сифона для газированной воды. Сжатый воздух давит на поверхность растопленного воска и загоняет его в медную трубку. Медная трубка идёт от впрыскивателя до самого дна. У дна бачка срез трубки скошен, чтобы не заткнуть дном. Чтобы можно было ввернуть трубку и для прочистки впрыскивателя, трубка делается составной, соединённой обрезком силиконовой трубки.

Сначала вставляется стержень в отверстия деталей для совмещения оных. Можно простой деревянной палочкой. Потом зажимается всё и паяется. Пайка осуществляется серебром! Лучше чистым, но можно и ПСР. Это для лучшей теплопроводности.